Виды и правила применения комплексных удобрений с азотом, фосфором и калием
Вырастить богатые урожаи без использования удобрений довольно сложно, особенно если на участке бедный грунт. Садоводы используют как органические, так и минеральные подкормки для укрепления здоровья растений и увеличения плодоношения. Однако необходимо помнить, что фосфор, калий и азот вносятся на разных этапах вегетации культур, если не соблюдать эти сроки – пользы для растений не будет. Использовать минералы можно как по-отдельности, так и в комплексе.
Какие удобрения считаются фосфорно-калийными?
Минеральные туки, в составе которых одновременно присутствуют оба элемента, называются фосфорно-калийными. От наличия этих элементов в грунте напрямую зависят полноценный рост и обильное плодоношение культурных растений. Такой минерал, как азот, применяется на стадии высадки рассады в грунт или прорастания семян. Калийно-фосфорные туки необходимы растениям на стадии бутонизации, формирования плодов. У каждого элемента свое предназначение, поэтому рекомендуется придерживаться указанных сроков их внесения в почву, чтобы не навредить культурам и получить желаемый результат.
Кроме этого, использование того или иного минерала зависит от состава грунта на каждом конкретном участке и от культурных растений, которые планируется выращивать.
Виды и классификация
Классификация минеральных подкормок культурных растений производится по нескольким критериям:
- По составу. В продаже присутствуют как моно-варианты, в составе которых находится только один элемент, так и комплексные, в которые входит два либо три компонента.
- По препаративной форме. В садоводческих магазинах можно приобрести для культур подкормки в форме кристаллов, гранул или порошка.
- По скорости воздействия. В этом параметре учитывается, насколько быстро удобрение отдает питательные компоненты грунту и растению. Выделяют быстродействующие варианты и подкормки пролонгированного действия.
- По степени растворимости в воде. Одни удобрения быстро растворяются в воде, другие не растворяются вообще.
В фосфорную группу подкормок входят такие варианты: термофосфаты, простой и двойной суперфосфат, преципитат и средства, созданные на основе костной и фосфоритной муки. Используются такие препараты как в виде самостоятельной подкормки, так и в комплексе с другими минералами.
К калийной группе относятся следующие средства: калия сульфат и калия хлорид, калийная соль, средства, произведенные на основе углекислого калия и поташа, каинит, удобрения на основе сульфата калия-магния или калимагнезия. Основным плюсом калийных подкормок считается то, что они прекрасно растворяются в воде.
С группой азотных удобрений необходимо быть осторожными, так как избыток элемента в грунте так же вреден для растений, как и нехватка. В список наиболее популярных препаратов с азотом входят: аммиачная селитра, карбамид, кальциевая селитра, сульфат аммония и натриевая селитра. В этом элементе больше всего нуждаются овощные, плодово-ягодные и декоративные культуры.
Свойства азотно-фосфорно-калийных удобрений
Комплексное удобрение, состоящее из трех элементов, обладает следующими свойствами:
- способствует укреплению рассады культурных растений после их высадки в открытый грунт;
- продлевает сроки хранения собранного урожая в погребах и подвалах;
- способствует сохранению плодородности грунта;
- повышает объемы собираемого урожая.
Подкормка не оказывает негативного влияния на организм человека, когда он употребляет плоды, удобренные с помощью этих элементов.
Правила применения
Для того чтобы получить заявленную производителем пользу от комплексного удобрения, необходимо правильно рассчитать дозировку и выбрать подходящее время для использования.
В качестве примера приведены правила применения некоторых препаратов, в состав которых входят фосфор, азот и калий:
- Нитроаммофоска. Сроки внесения удобрения зависят от типа почвы — для легких грунтов это весенний период, а тяжелых глинистых — осень. Количество подкормки варьируется от 10 до 30 грамм на квадратный метр, в зависимости от культурного растения.
- Нитрофоска. Калий, азот и фосфор в этом удобрении находятся в равных пропорциях. Используется для улучшения качества кислых грунтов и предпосевного внесения. Для овощных культур необходимо 30 грамм на кв. метр, для плодовых деревьев — до 500 грамм препарата на один саженец.
- Диаммофоска. В составе, кроме стандартного трио элементов, присутствуют железо, цинк, кальций, магний и сера. На квадратный метр посадок используют от 15 до 50 грамм удобрения, в зависимости от культурного растения. Гранулы используют либо до высадки рассады в открытый грунт, либо после уборки урожая.
Признаки недостатка элементов в почве
Определить недостаток того или иного элемента в грунте поможет внешний вид культурного растения:
- Фосфор. Листья становятся тусклыми, на них образуются красно-коричневые или фиолетовые пятна. На растении плохо завязываются цветы и плоды.
- Азот. Листва мельчает, приобретает желтый оттенок, а впоследствии опадает. Плоды осыпаются с кустов и деревьев, не успев до конца вырасти и доспеть.
- Калий. При недостатке калия листовые платины бледнеют и приобретают голубоватый отлив, их края закручиваются, стебли становятся тонкими, растение отстает в росте.
Условия хранения и срок годности
Все химикаты, к которым относятся и комплексные удобрения, хранят в закрытых помещениях, куда не проникают солнечные лучи, не имеют доступа дети и домашние животные. На упаковке с конкретной подкормкой производитель указывает срок годности, как правило, он не превышает 3 лет с момента производства.
Как выбрать?
При выборе конкретного удобрения для своего участка обращают внимание на качество грунта на грядках и на культурные растения, которые растут на огороде.
Источник
Азотно-фосфорно-калийное удобрение — как не ломать голову над подкормкой
Азотно-фосфорно-калийное удобрение является хорошей комплексной подкормкой для земли и дачных культур, оно поможет сохранить плодородность почвы и собрать качественный урожай.
Азотно-фосфорно-калийное удобрение является хорошей комплексной подкормкой для земли и дачных культур (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Зачем нужно комплексно удобрять землю
Комплексное удобрение поможет поддержать баланс полезных элементов в почве, на которой ежегодно выращиваются садовые и огородные культуры. Когда в землю высаживают растения, для того чтобы развиваться, они начинают активно поглощать то, что способна дать им почва. Однолетние растения часто требуют больше питательных веществ и опустошают минеральные запасы почвы быстрее, чем многолетние.
Обильный урожай требует множества мероприятий, которые призваны стимулировать рост плодов. Среди них такие, как прополка, полив, избавление и защита от насекомых, мульчирование, подвязка, утепление и ранний сбор плодов. Но все это может не принести желаемой пользы, если земля, на которой выращивают культуры, будет истощена. Чтобы избежать дефицита минеральных веществ в почве, прибегают к одному из 2 проверенных способов:
- Некоторое время ничего не выращивают на данном участке, давая ему время на восстановление баланса.
- Ежегодно подпитывают почву специальными удобрениями (органического или полуорганического происхождения).
Для второго способа хорошо подходят комплексные удобрения, которые делают почву пригодной для выращивания большинства растений и впоследствии избавляют садовода от специальных мер по уходу за культурами и землей.
Комплексное удобрение поможет поддержать баланс полезных элементов в почве, на которой ежегодно выращиваются садовые и огородные культуры (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Влияние азота, фосфора и калия на почву и урожай
Азот непосредственно влияет на рост и развитие растений. Чем его больше, тем крепче и здоровее они будут. При его недостатке огородные культуры либо развиваются плохо, либо не растут вовсе. По мере роста саженца роль азота в его развитии постепенно снижается, однако компонент продолжает отвечать за питание молодых побегов, формирование листвы, фотосинтез, развитие корневой системы. Чтобы урожай был обильным, следует удобрить землю до сезона высадки. Дефицит этого элемента легко определить по внезапно желтеющим листьям.
Фосфор отвечает за регулировку питания растения и за его правильное развитие. Если азот большей частью концентрируется в наземной части растения, то фосфор незаменим для его подземной части, т. е. корней, и больше всех требуется корнеплодным культурам. Для благотворного воздействия требуется глубокое внесение в почву, иначе желаемого эффекта не будет. Имеет отсроченное действие спустя 3-4 года после внесения. Недостаток легко заметить по краснеющей раньше срока листве.
Калий играет главную роль в укреплении иммунитета растений. Благодаря ему улучшается их общее самочувствие, повышается устойчивость к морозам, непогоде, вредителям. Его недостаток ведет к формированию слабых культур, низкой урожайности, внезапной гибели растений. Так как элемент концентрируется в листьях, перемещаясь по молодым побегам, он легко растрачивается через пыльцу и вымывается дождями. Поэтому требуется постоянное пополнение его запасов.
Источник
Соотношение азот фосфор калий для растений
Для нормального развития растениям нужен комплекс химических элементов: водород и кислород из воды, углерод из воздуха. Из почвы культуры получают калий, азот и фосфор — самые главные вещества, а с ними — серу, магний, кальций и железо. К перечисленному следует добавить ряд микроэлементов — медь, марганец, бор, цинк, алюминий. Если каких-либо из необходимых элементов не хватает, нарушается обмен веществ в растениях.
Каждое растение развивается, пока ему достаточно определенных элементов, даже если они присутствуют в почве в минимальном количестве. Как только объема становится недостаточно, происходит сбой. Избыток не менее вреден — урожай насыщается нитратами.
Основные элементы, от которых зависит рост и развитие культур от рассады и до сбора урожая, — фосфор, азот и калий. Нужно знать о потребностях конкретной культуры в минеральных удобрениях (азотных, калийных, фосфорных), чтобы создать оптимальные условия развития. Черной смородине и облепихе больше необходим фосфор, малине — азот и калий, красной смородине и крыжовнику — калий. Если на участке есть растения-индикаторы, по ним можно ориентироваться и вовремя замечать нехватку питания в грунте.
Значение каждого компонента для растений
Польза азотно-фосфорно-калийного удобрения обусловлена действием, которое оказывает каждый элемент на культуру.
Азот участвует в наращивании зеленой части и плодоношении. Дефицит этого элемента замедляет рост, избыток чреват накоплением нитратов в урожае, снижением его качества, замедлением вызревания побегов, плохой зимостойкостью. Если почва перенасыщена азотом, вместо урожая придется собирать обильную ботву. Учитывая, что азотные добавки быстро вымываются из земли, их вносят весной до посева.
Калий отвечает за стойкость растения по отношению к засухе и чрезмерной влажности, перепадам температур и другим стрессовым ситуациям. Калийные удобрения помогают урожаю вызревать и продлевают его лежкость, повышают зимостойкость многолетних растений.
Фосфор на ранних фазах развития растения ускоряет рост корневой системы, что благотворно сказывается на развитии культуры. Добавки с фосфором повышают стойкость растения к стрессам, ускоряют вступление в репродуктивную фазу. Избыток фосфора мешает усвоению растением цинка.
Помимо основных азотно-фосфорно-калийных удобрений, растения нуждаются в магнии, кальции и других микроэлементах. Кальций обеспечивает обмен веществ. Должен содержаться в балансе с магнием, калием и бором.
Хорошо сказывается на растениях дрожжевой настой. Достаточно обрабатывать почву 1 % раствором, чтобы получить такой же эффект, как от стандартной дозы комплексной добавки.
Комплексный подход
По аналогии с человеческим организмом, которому необходимы в комплексе углеводы, жиры и белки, растениям требуются разные вещества. Основными являются 3 — фосфор, азот и калий. Но одних этих веществ недостаточно ни человеку, ни растению. Важно поступление разнообразного питания, содержащего не только основной комплекс NPK, но и микро- и макроэлементы с учетом рекомендованных пропорций, времени года и других факторов.
Научно доказано, что потребление чистых белков, углеводов и жиров приводит к гибели подопытных организмов. Так ученые открыли витамины, необходимые организму в небольшом, но регулярно поступающем объеме. В отношении растений картина аналогичная — помимо удобрения азотом, фосфором, калием, важно обеспечить поступление марганца, железа, кобальта, цинка и других микроэлементов, без которых нарушается правильное развитие.
В меньшем объеме, по сравнению с комплексом NPK, растения нуждаются в сере, кальции и магнии. Чтобы предоставить культурам все необходимое для роста, используют минеральные добавки и органические. Агрохимический комплекс отличается точным содержанием входящих в состав компонентов, а органика — оптимальным соотношением.
Навоз дополнительно содержит гумины, стимулирующие рост корней, и микроорганизмы для улучшенного усвоения питательных элементов. Если правильно подобрать азотно-фосфорное удобрение, навоз не понадобится. Роль гуминов в этом случае сыграет корневой отпад в приствольном круге.
Как не навредить почве и урожаю
Страх перед нитратами возник не на пустом месте. Несколько десятилетий назад аграрии усердно применяли азот, чтобы получить небывалый урожай. Объем сельхозпродукции рос, но качество оставляло желать лучшего — перекормленные азотом растения не могли долго храниться, содержали нитраты и нитриты, не отличались высоким качеством. Для максимальной прибыли использовалась дешевая селитра в огромных объемах.
Современные агрономы научились с умом проводить удобрение азотом, фосфором, калием — точно дозируют препараты и соблюдают положенные сроки. В результате почва обогащается, качество и вкус урожая улучшаются, растет объем сельхозпродукции.
Любители органики должны знать, что внесение свежего коровяка к концу лета чревато такими же проблемами, как и чрезмерное увлечение селитрой. Правильно вносить навоз весной, и то — выбирая культуры, которым не страшен переизбыток вещества.
Помимо дозировки, нужно знать лучшее время для использования азотно-фосфорного, калийного удобрения, учитывать характеристики грунта и стадию вегетации растения.
Когда обрабатывать почву
Согласно инструкции по применению, весной азотно-фосфорно-калийное удобрение должно вноситься после высадки, а затем в начале лета, когда ожидается цветение. Больше всего в начале своего развития растения нуждаются в азоте, поэтому его концентрация должна быть достаточной. Фосфор нужен, начиная с весны и до самой осени. В начале вегетационного периода он обеспечивает развитие растения, в конце — повышает зимостойкость. Калий отвечает за фотосинтез и работу ферментов, улучшение лежкости урожая. Достаточное количество элемента можно получить из комплексного удобрения (азот, фосфор, калий) или при использовании древесной золы.
Каждый элемент питания незаменим и вносится в свое время для достижения нужных результатов. Больше о потребностях разных культур в удобрениях можно узнать из других статей блога.
Источник
Пропорции Азота Фосфора и Калия справочно для томатов
· Первый этап: после высадки рассады в теплицу или открытый грунт примерное соотношение NPK(Азот:Фосфор:Калий): 1:5:1 – начинать вносить через 1-2 недели после высадки. Кормить дважды — через 5-7 дней; (Упор на фосфор).
· Второй этап: от окончания первого этападо начала цветения NPK: 1:0,8:1. Кормить каждые 5-7 дней до начала цветения первой кисти; (Примерно в равных долях).
· Третий этап: от расцветания первого цветка до окончания роста плодов первой кисти NPK — 1:6:1. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Фосфор)
· Четвертый этап: от окончания роста плодов первой кисти до созревания первого плода первой кисти NPK — 1:1:3,4. Кормить каждые 7-10 дней; (Упор на Калий)
· Пятый этап: от созревания первого плода первой кисти весь период созревания плодов — 1:1:4,2. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Калий)
· Прекратить подкормки примерно за 10 дней до окончания вегетации.
Важно: если применялись травяные настои (бродиловки), вносились удобрения при заправке посадочной ямы (лунки), особенно органика, применялись другие удобрения, то указанные соотношения должны быть скорректированы в сторону того или иного элемента. Если Вы видите, что растения начали жировать — пропустите несколько раз азот. Если ощущается явный недостаток каких-то элементов, сделайте дополнительную подкормку только одним элементом.
Примечание: в первой половине вегетации (до цветения) можно использовать азот в любой форме, во второй половине вегетации — только амидный (мочевина) или аммонийный (сульфат аммония).
Зола
Итак. Когда мы говорим «зола» – чаще всего подразумеваем печную золу от сжигания дров. При этом есть еще и другой тип золы – от сжигания каменного угля. Это совсем разные типы золы. Можно даже сказать. Противоположные. Минеральный состав древесной печной золы чрезвычайно непостоянен и зависит от материала, который сжигается, а также режима сгорания дров. Чем тщательнее выгорели дрова и прогорел уголь, тем более доступны минеральные вещества. Если зола содержит много угольков, то питательная ценность такой золы для растений многократно уменьшается. Даже со временем эти угольки будут очень долго разлагаться и «запертые» в них полезные вещества будут высвобождаться очень долго. Кроме того, угольки могут содержать значительные количества промежуточных продуктов горения. Одни из наиболее опасных – бензопирены – сильные мутагены и канцерогены. И ничего хорошего от попадания этих веществ в почву и в растения ожидать не приходится. Именно поэтому совет просевать золу перед использованием – весьма полезный. И все рецепты с золой рассчитаны на определенное количество однородной просеянной от угольков золу. Это важно. Древесина сама по себе довольно бедная на минеральные вещества. В основном она состоит из целлюлозы, которая сгорает в процессе топки. При том состав золы довольно разнообразен: в нее входят соединения калия, кальция, магния, фосфора, серы, имеются микроэлементы. Кроме того, зола содержит силикаты. Если взять за основу березовые дрова, то (% по массе) калия она содержит 10-12, фосфора 4-6, кальция 30-40. Практически аналогичный состав и у сосновой золы. Как видно из приведенных данных, зола весьма богата на соединения кальция, что делает ее хорошим известковым удобрением. Калия она тоже содержит значительные количества. Прочих элементов – мало или практически или вовсе не содержит (азот, например). Если сравнить с составом популярного и выпускаемого в Беларуси комплексного удобрения NPK 16:16:16 (содержание кальция и серы в нем не указывается, но они там тоже есть), то приравнять золу к удобрению можно только по калию. В этой связи древесная зола никак не является комплексным удобрением. Особенную ценность зола представляет для кислых почв. Это вытекает из содержания в ней соединений кальция. При сгорании при высоких температурах (ок. 900 градусов – при такой температуре горит дуб, например) соединения кальция превращаются в негашеную известь. При остывании золы негашеная известь соединяется с водяным паром воздуха и превращается в гашеную известь. Гашеная известь хоть и слабо, но способна растворяться в воде. При этом образуется щелочная реакция раствора и мы ощущаем мылкость раствора золы. Этим обуславливаются и моющие способности золы. Если золу хранить при свободном доступе воздуха, то гашеная известь довольно быстро (сложно сказать, за сколько именно – очень много факторов влияет, но за пару-тройку недель если рассыпать тонким слоем – точно) превращается в мел. А он уже растворяется в воде гораздо хуже. Поэтому внесение цельной золы в почву гораздо эффективнее, чем растворов. Кроме того, в цельной золе остаются значительные количества ценных для растений, но не растворимых соединений – того же кремния. И что бы повысить растворимость соединений кальция, магния, железа и других элементов при использовании зольного раствора, следует добавлять в раствор кислоту. Самая оптимальная – уксусная. Лимонная образует нерастворимый цитрат кальция и магния. Фосфорная – нерастворимый фосфат кальция и магния. Серная (электролит) является минеральной кислотой и, в конечном счете, приведет к закислению почвы. Но стоит помнить, что добавляя уксус. Мы существенно понижаем способность золы и зольного раствора к раскислению почв. Поэтому здесь нужно четко определить цель. Я, например, для раскисления использую сухую золу под перекопку, а для подкормок – раствор с уксусом. Но осадок никогда не выбрасываю – подкапываю его под кусты и т.п. В нем еще немало полезного. Для регулирования кислотности почвы требуется не менее 0,5 кг золы на 1 кв.м. Для подкормки готовлю раствор: На ведро воды – 1 стакан золы и 200 мл уксуса 9 %. Вымешать и дать постоять. Если увидите выделение пузырьков – то это растворяются карбонаты. А если зола очень свежая, то пузырьков может быть совсем мало или не быть их вовсе. Такой раствор можно разбавить еще в 3-5 раз и подкармливать все растения. Доза на 1 растение – от 0,5 л до 2 литров – в зависимости от состояния растения и его потребности в калийном и кальциевом питании на момент подкормки. Конечно, если у томата уже пошла вершинка, то можно влить и 3, и 5 литров на 1 растение. Но, конечно, с соблюдением условий корневых подкормок – у нас есть видео про это. Золу и зольный раствор не следует смешивать с органическими и аммонийными удобрениями во избежание потерь аммиака, и уж конечно не лить туда аммиак (если только не добавить туда уксус с небольшим избытком), а также с суперфосфатом и другими водорастворимыми фосфорными удобрениями (приводит к образованию нерастворимого фосфата кальция, чем понижает усвояемость фосфатов растениями). Если вдруг золы у вас накопилось ну очень много или у вас и так карбонатные почвы и обогащать почву кальцием не стоит, то попросту засыпайте золу в туалет – она хорошо нейтрализует запахи и обеспечивает дезинфекцию. Только, конечно, этот способ не совместим с использованием специальных бактерий для септиков и туалетов.
Фитофтора
Исследованиями установлено, что некоторые ненасыщенные жирные кислоты, которые являются натуральными веществами, содержащимися в большом количестве в рыбьем жире и некоторых растительных маслах (льняное), нанесенные снаружи на нижние листья растений картофеля, защищают верхние листья от угрозы заражения фитофторозом. Аналогичный эффект наблюдается и на томатах. Это означает, что вещества, содержащиеся в таких маслах, вызывают системную устойчивость (то есть распространяющуюся на все растение, а не только на то место, где они были нанесены) растений к болезням. Более того, этот эффект распространяется не только на фитофтороз, но и на другие болезни, особенно вызываемые грибами. При этом масла не обладают фитотоксичностью, то есть не повреждают и не угнетают растения.
Жиры (масла) могут наноситься на клубни, семена или листья растений. В случае нанесения на клубни картофеля, масло можно наносить без разбавлений до посадки (перед зеленением или непосредственно перед посадкой) или в разбавлении 1:1 с мыльной водой в виде эмульсии (50 г мыла на 10 л воды). При нанесении на семена их можно просто опустить в масло, чтобы они как следует пропитались им. После этого промокнуть бумагой и проращивать либо сеять без проращивания.
Для нанесения на листья 1-2 чайные ложки масла (5-10 мл) (можно до трех столовых ложек (до 50 г) – если риски заражения очень высоки, а осадки пройдут ранее, чем 12 часов после нанесения раствора на листья) тщательно перемешиваются с мыльным раствором (конечная концентрация хозяйственного мыла – 50 г/10 л воды, можно сперва смешать в небольшом объеме, например, 50 г мыла на 0,5 л воды+ масло, а затем растворить все это в ведре воды). Обработать листья равномерно, обработку можно повторять через 2-3 недели. В раствор можно добавлять борную кислоту (из-за малого количества она не повлияет на мыло), микроэлементные подкормки, гуматы и другие вещества, совместимые со щелочными растворами (эпин и пиретроиды не совместимы, например).
P.S. По моему личному опыту, жир, слитый из банки с консервированной печенью трески, является самым эффективным и на картофеле, и на томатах. Количество жира, в среднем содержащееся в консерве, можно смело разделить на 2 раза (из расчета на ведро воды). Он же является отличной профилактикой пероноспороза на всех растениях – огурце, луке, чесноке. Такая обработка отлично оздоравливает розы, дельфиниумы и другие декоративные растения.
Важной составляющей борьбы с фитофторой является ее профилактика. Нижний полив (непосредственно в корни при помощи вкопанных пластиковых бутылок с маленькими d=2мм отверстиями; отверстия делаю раскаленным гвоздем — и в дне, и по бокам; примерно 50 дырок на бутылку 5 литров), исключающий попадание брызг почвы на стебли и листья. Застилание поверхности почвы спанбондом, сбалансированное питание, укрепление фитоиммунитета — важные составляющие профилактики.
Еженедельно поливаю томаты в эти бутылки — наполняю каждую 3-4 раза. 1 бутылка рассчитана на 2 растения.
Промораживание грунта в теплице (а для этого надо снять пленку или поликарбонат (хлопотно) или хотя бы держать двери всю зиму нараспашку), является довольно эффективной мерой для существенного снижения инфекционного фона фитофторы. Но, опять же, это имеет смысл только в зонах с морозным климатом.
Миграция спор фитофторы происходит из более глубоких слоев почвы на поверхность под действием капиллярных сил. Именно поэтому разрушение капилляров (отсутствие верхнего полива) и прикрытие почвы укрывными материалами (даже и пленкой) — весьма действенная мера против фитофтороза. Ну и, конечно, своевременное обрывание нижних листьев, чтобы не было контакта листьев с почвой.
Кроме того, целесообразно выполнять опрыскивания антагонистическими препаратами биологического происхождения. Триходерма и сенная палочка (фитоспорин), входящие в состав разных препаратов для защиты растений, обладают активностью против фитофторы.
Для приготовления профилактического раствора достаточно приготовить раствор, содержащий ИЛИ фитоспорин, ИЛИ триходерму. Поскольку эти препараты бывают в разной форме и от разных производителей, действовать надо по инструкции к препаратам.
Я же использую препарат триходермы домашнего приготовления. У меня растет триходерма и на зерне, и в картофельном отваре. Стакан зерна, покрытого мицелием триходермы, нужно вымешать в ведре воды и дать отстояться. Профильтровать через марлю или ситечко и обработать растения. Гущу вкопать под любые растения для обогащения почвы триходермой. В случае жидкого препарата достаточно взять 100 — 150 мл жидкости на ведро воды.
Для обогащения профилактического спрея от фитофторы можно добавить борную кислоту, окисдат торфа или гуматы, хелатированное железо (оно может хелатироваться или лимонной кислотой, или гуматами). Кроме того, можно прибавить янтарную кислоту, а при желании — на 10 литров раствора 1 литр молочной сыворотки. Это будет способствовать развитию триходермы и другой конкурентной микрофлоры на листьях.
Важно помнить, что защита томата от фитофторы эффективна, только если она начата до появления на нем признаков фитофтороза. После проявления фитофтороза эффективна только триходерма — она заселяет пораженные участки, «подъедает» их вместе с возбудителем, тем самым останавливая заражение. Потому я и остановил выбор на триходерме.
Кстати, считается, что железный купорос против фитофторы действует лучше, чем медный. Поэтому мой совет — совмещать обработку триходермой и железом в хелатной форме.
Среди более жестких способов, редко встречающихся в советах, но эффективных, можно порекомендовать такой:
железный купорос 50 г, карбамид 30 г, гашеная известь 20 г на 10 литров воды. Содержание железного купороса в таком растворе только 0,5 % и он является совершенно не токсичным для растений. Но все-таки этот состав слишком ординарный, неинтересный.
Триходерма довольно хорошо цепляется к поверхности растений. Однако я практикую четырехкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.
Пероноспора, как и фитофтора, относится к оомицетам — то есть это не гриб, а только грибоподобный организм, по современной классификации относимый то ли к Протистам, то ли к Хромистам. Почему это важно? Потому что они устроены по-другому. У них нет хитина в оболочке, поэтому многие препараты, которые нарушают синтез хитина, на них не действуют. Клеточная стенка состоит из целлюлозы — как у растений. И это является большим осложнением в борьбе с оомицетами.
В этой связи были созданы специфические препараты — Превикур, например, который «душит» именно представителей оомицетов — фитофтору и пероноспору.
Триходерма справляется с оомицетами своими методами — она конкурирует с ними, выделяет антибиотические вещества и просто паразитирует на них. Поэтому профилактика милдью триходермой очень эффективна.
Вот оидий (оидиум) — это уже настоящие грибы, вызывающие настоящую мучнистую росу. Бороться химией (но уже другой) с ними проще. Даже медные препараты хорошо контролируют мучнистую росу. Но и триходерма не в стороне. Поэтому использование триходермы убивает разу двух зайцев — и душит оомицеты, и душит настоящие грибы.
Источник
АЗОТ,ФОСФОР, КАЛИЙ – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ.
Но мало кто задумывается о том, что нашим растениям, для нормального развития, необходимо также получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, магний, марганец и железо.
Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые! Давайте разбираться почему!
Азот- это рост!
Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма.
Признаки дефицита:
-листья становятся светло-зелёными или жёлтыми, узкими, нижние листья опадают;
-посередине появляются мелкие красные точки;
-рост побегов замедляется;
Для обеспечения азота используем:
-Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.
-Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.
-Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).
ВНИМАНИЕ! Азотные удобрения вносим только весной и до середины лета.
ФОСФОР — фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для ягодных и плодовых культур.
Признаки дефицита:
-по краям листьев образуются коричневые с фиолетовым оттенком полоски и пятна;
-листья облетают раньше;
-побеги растут слабо;
Наиболее популярные фосфорные удобрения:
-Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора).
НА ЗАМЕТКУУ! Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.
КАЛИЙ — участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.
НА ЗАМЕТКУ! Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.
ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА:
-Края молодых листьев становятся коричневыми и отмирают;
-Зимой побеги вымерзают;
-Растение легко заболевают;
Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.
Самыми популярными являются:
Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.
Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.
Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.
Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем!
Источник